Рано утром, умостившись в комфортный внедорожник, мы оставили Бангкок, чтобы отправиться по неведомым дорогам навстречу северным приключениям. А чтобы не потеряться в этом калейдоскопе красок и событий, составили дневник путешествия.
Остановка 1. Канчанабури
От Бангкока до Канчанабури, нашей первой остановки, всего 100 километров пути. Стоит выехать за пределы мегаполиса, как картина развитого азиатского капитализма вытесняется уютными деревенскими пейзажами. Разбросанные посреди рисовых полей бамбуковые домики, крестьяне в национальной одежде: похоже, ритм жизни тайских деревень не изменился со времен Сиама. Канчанабури - особенное место для тайцев, как впрочем, и для всех, кто интересуется историей. Во время Второй мировой войны здесь разразилась настоящая трагедия. Захватив Таиланд, японцы силами военнопленных строили железную дорогу, которая должна была соединить Таиланд с Бирмой. Более 50 тысяч тайцев и 16 тысяч американских военнопленных погибли при строительстве, а мост через реку навеки вошел в историю как "мост смерти". Сегодня от железной дороги остался только небольшой отрезок как грозное напоминание потомкам об ужасах войны. По мосту можно проехать на старинном паровозе, узнав по пути историю о событиях давних дней... Об этом трагическом эпизоде тайской истории в 1957 году был снят знаменитый фильм "Мост через реку Квай".
Остановка 2. Тигриный храм
Всего в 40 километрах от Канчанабури по дороге в Сайок находится знаменитый на весь мир Тигриный Храм, где тигры свободно живут бок о бок с монахами, делящими с ними хлеб и кров. Храм появился около двадцати лет назад, и, едва открывшись, стал известен в округе как приют для всех осиротевших и покалеченных обитателей джунглей. Дикие животные, нуждающиеся в помощи, стали приходить сюда сами, по непонятному нашему разуму наитию, становясь либо временными пациентами, либо постоянными жителями. В обители нашли приют кабаны, дикие козы, олени, гиббоны... Первый тигр, а вернее кошечка, всего нескольких месяцев от роду, появилась в монастыре в феврале 1999 года. Ее мать убили браконьеры, и она переходила из рук в руки, познавая всю глубину человеческой жестокости. Ни один из монахов, принимавших от крестьян и пограничников первых тигрят, не имел никакого опыта обращения с хищниками. Всему приходилось учиться на практике. И сегодня в монастыре жи вут около десятка тигров. Точную цифру назвать невозможно: одни воспитанники покидают приют, уходя в лес, на смену им люди приносят других... Всего несколько лет назад монастырь стал открыт для туристов, приезжающих сюда ради уникальной возможности погладить тигра или даже покормить из рук.. и, главное, абсолютно безопасно. За все эти годы не было ни единого случая, чтобы тигры напали на монахов или гостей обители. Ежедневно после полудня монахи выводят своих питомцев на прогулку в "Тигриный остров" — огороженный участок рядом с монастырем, который был задуман как место вольного содержания животных, где они могли бы по своему усмотрению общаться друг с другом и размножаться. Мы наблюдали, как всего в нескольких метрах от нас тайские подростки игрались с подростками-тигрятами. Ведь это место, где грозные хищники живут в мире и дружбе с людьми, чувствуя их любовь и заботу и отвечая им тем же.
Остановка 3. Лагерь слонов
Еще десять километров пути до городка Сайок - и дорога обрывается на берегу реки Квай, упираясь в любимый туристами всех наций Лагерь слонов. Несмотря на видимую эксплуатацию этих животных в туристическом бизнесе, тайцы слонов очень любят, ведь это и надежные помощники в хозяйстве, и символ нации! Наблюдая за купанием слонов вместе с их погонщиками в реке неподалеку от лагеря, мы смогли убедиться в этой любви воочию. Взобравшись по веревочной лестнице на дерево, а оттуда перескочив в деревянную корзину, укрепленную на спине слона, мы отправляемся в путь по джунглям, подобно королям. Правда, королевская спесь быстро исчезает - ездить верхом на слоне дело нелегкое. Хорошо, что на шее слона сидит погонщик - человек, которому это гигантское животное доверяет и слушается беспрекословно. Хотя нашему погонщику было не более 14 лет, и смотрел он все больше на нас, практикуя попутно свой английский, слон и сам уверенно двигался проложенными тропами, заставляя нас замирать от страха на спусках и подъемах. Увидев реку, мой слон заметно прибавил шагу и с торжествующим криком вошел в воду, собираясь, по всей видимости, и нас осчастливить купанием, но благо, вовремя передумал. И как после этого не любить этих милых животных!
Остановка 4. Река Квай
Пора сменить руль на весла, ведь в ближайшие несколько дней нашей дорогой станет река! Оставив машину на берегу под надежным присмотром слонов и их хозяев, мы отправляемся в плавание на бамбуковых плотах вниз по течению. Берега вокруг - глухие джунгли, путающие странными звуками из своих недр. Кругом - ни души. Правда, на пути нам изредка попадаются плоты-дома местных жителей, в которых они живут и перемещаются по реке. Пересадка в моторные лодки на крошечном деревянном причале, скорость, брызги воды, - эта поездка не просто туристический ход. До отеля River Kwai Jungle по-другому не добраться, ведь он расположен посреди джунглей прямо на реке. Здесь все приближено к естественным условиям.- нет света, только керосиновые лампы и факелы, нет горячей воды, но при этом никакого дискомфорта, а только ощущение бесконечной романтики. Другого такого вечера я не помню в жизни: колоритные жители племени Мон освещали наш ужин факелами, устроив напоследок представление с ритуальными танцами. На речных волнах мерно покачивалась наша гостиница, догорали факелы, а мы все никак не могли уйти спать, слушая звуки джунглей, плеск воды под нами и глядя, как луна отражается в реке. Эта идиллия вытеснила из головы все посторонние и ненужные мысли, стало понятно, почему этот отель так популярен у иностранцев. Сюда убегают от благ цивилизации, здесь снова можно обрести себя и почувствовать единство с природой. А утром я проснулась от птичьего гомона, раздававшегося со всех сторон. Пожелать гостям доброго утра, а заодно и принять душ прямо у меня под верандой пришло семейство слонов. Ничего не поделаешь - пришлось поделиться с ними своим завтраком!
Остановка 5. Чанг Май
И снова в путь. На этот раз неблизкий: около 700 километров пришлось проделать нашему четырехколесному другу по дороге в северную столицу, Чанг Май. Красота тайской природы за окном не дает уснуть в дороге, да и короткие остановки в удивительных и таких разных тайских городах скрашивают наше путешествие. Древняя столица Сиама Аюттайя, Чайнат, Лампанг - каждое из этих мест заслуживало более пристального внимания. Но впереди нас ждали чудеса севера, и в их нетерпеливом ожидании, бегло осмотревшись по сторонам, мы опять трогались в путь...
"Розой Севера" называли когда-то столицу королевства Ланна Чанг Май. И хотя с тех пор к небу взметнулись небоскребы, разделенные скоростными магистралями, центр города по-прежнему сохраняет свое старинное очарование. В цветущих садах прячутся построенные из дерева виллы, в тихих переулках возвышаются древние храмы, а рестораны и сувенирные лавочки спорят друг с другом за внимание гостей. По Чанг Маю можно бродить целыми днями, не испытывая ни малейшей скуки. Да и когда тут скучать: днем поездки по окрестным храмам и заповедникам, вечером представления тайского бокса и петушиные бои. Кстати, о последних: "петушиная" боевая индустрия на севере Таиланда развита на очень высоком уровне. Это древнее, как Сиам, развлечение тайцев приносит немалые деньги и хозяевам птиц, и бизнесменам, а стоимость петуха-воина может доходить до нескольких тысяч долларов. Петухи выходят на ринг вовсе не из курятника, а бойцовские навыки приходят в процессе долгих тренировок. Забавно наблюдать за петушиной тактикой: в начале побоища драчуны больше полагаются на грубую силу и стремятся мощными ударами сразу повергнуть друг друга. Это удается, если один из них неоспоримо сильнее, но если силы равны, то бой может затянуться на несколько раундов. Тогда уже птицы начинают прибегать к различным уловкам, которые приобретаются только с опытом выступлений на ринге. Надо признаться, после увиденного я даже на несколько дней отказалась от курятины!
Еще одно известное развлечение Чанг Мая - шоппинг. Сувенирных лавочек тут не меньше, чем во всем Бангкоке, а выбор намного интереснее. Бирманские ковры и национальные костюмы горных племен, фигурки из редких пород дерева, расписные зонтики и веера, список можно продолжать до бесконечности. Но самое приятное место для покупок - это ночной базар. Представьте огромное пространство центра города, расцвеченное огнями, занятое десятками тысяч магазинчиков, лавочек, палаток, прилавков, где людской муравейник продает, покупает и тут же творит нечто новое на продажу. Но большинство туристов едут сюда с другой целью: из Чанг Мая начинаются пешеходные туры по джунглям и высокогорным лугам в дальние селения кочевых горных племен тибето - бирманского происхождения. Мео, лису, лаху, яо, акха, лава, карен -каждая народность говорит на своем диалекте, имеет свои обычаи и одежду. Самые, пожалуй, колоритные из всех племен, длинношеие Карен, или как они сами себя называют - Падаунг, и есть конечная цель нашего долгого путешествия.
Остановка 6. Мае Хонг Сон
Провинция Мае Хонг Сон выглядит на карте последним недостающим элементом головоломной картинки-загадки под названием Таиланд. Окруженная со всех сторон горами и непроходимыми джунглями, она долгое время оставалась изолированной от внешнего мира. Здесь до сих пор проходит контрабандный опиумный путь из Бирмы и Лаоса, но туристу этого не заметить невооруженным глазом. Вот и городок с одноименным названием Мае Хонг Сон живет своей умеренной жизнью, оживляясь лишь в утренние часы, в разгар торговли на городском рынке. Еще 200 километров по горному серпантину из Чанг Мая, и мы у входа в горное поселение длинношеих Карен. Увиденное вознаграждает за проделанный путь сполна: одетые в яркие домотканые одежды, женщины Карен гордо несут десятки килограммов блестящей меди на своих хрупких шеях. По одной из версий, издавна кольца были призваны защитить женщин племени от диких тигров, в великом множестве населявших джунгли Бирмы. Другая версия обвиняет мужчин племени Карен в жестокой ревности: если жена изменяла мужу, кольца публично снимали, и атрофированные мышцы не могли удержать голову... Кроме того, женщины с длинными шеями казались непривлекательными другим племенам, а значит, оставались в семье. Самая же красивая версия - это старинная легенда о любви ветра и драконихи. Во время родов первенца ветер радостно кружился вокруг любимой, пока на свет не появился первый Падаунг, и в честь кружения своего прародителя женщины рода и носят медные кольца...
По древней традиции, первое кольцо одевается на девочку в пять лет. В течение всей жизни кольца, вес которых со временем достигает порядка девяти килограммов, периодически добавляются, вытягивая, таким образом, шею в среднем на 25—30 сантиметров! Длина шеи женщинам не мешает, они веселы и открыты к гостям, с удовольствием рассказывают истории жизни и даже играют на самодельных гитарах. Похоже, что главное занятие современных Карен - это принимать туристов: пребывая в Таиланде в статусе беженцев, у них нет другой возможности заработать. Своими руками они делают разнообразные сувениры: ковры, платки, сумки с загадочными древними узорами племени. Мне повезло найти в селении камень "тигровый глаз", который должен принести несказанное счастье его обладателю...
...Солнце нашего последнего дня прячется в глубины джунглей. Притихшие и наполненные впечатлениями от встречи с таким удивительным миром, мы любуемся неповторимым северным пейзажем. Прав был монах: кто не был на севере, тот не видел Таиланда...
Текст: Мария Руссо
Фото: Любовь Куц, Елена Шишова
/ Журнал Turtess holiday 
